Författare Ämne: Regina i N-skala  (läst 18613 gånger)

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« skrivet: mån 13 apr 2009, 15:52:47 »
Då var det dags, min utlovade "kurs" i Regina!
 

Det är med skräckblandad tjusning jag knåpar ihop det här. Det är en sak att bara bygga åt sej själv, en helt annan att dokumentera handgreppen i (förståelig?) text o bild.

 

För många är dom. Handgreppen, alltså  :P

 

 







Intro...



Regina är ett ”hett” önskemål hos mången svensk MJ-entusiast, i såväl N-skalan som i H0. Förutom Olle Frykmos limiterade upplaga i N finns ingen

serietillverkverkad modell, mej veterligen.

Här kommer ett försök till bygganvisning på kåporna till motorvagnen. Upptäcker ni fel eller oklarheter, blir jag tacksam om ni meddelar mej.



En kurs i H0 är också inplanerad, senare under året!



Föreliggande anvisning kanske kan tyckas övertydlig i många stycken, jag tror dock det är bättre att informera lite för mycket än för litet, i en så pass udda byggmetod.

Många av momenten är dessutom komplexa, inte minst att lära ut... Såväl nybörjare, som mer vana byggare ska känna sej inspirerad!



För bästa utfall - studera förebilden noga och ha hela tiden bilder på tåget (ur olika vinklar) till hands. Och öva först med materialen – plastfilmen/kartongen/leran - innan du börjar knåpa!







Förebilden







Motorvagnståget Regina (litt. X50 – X54) finns som bekant i ett otal utföranden hos olika operatörer landet runt.

Modellen vi ska bygga blir ett 2-delat sätt, SJ:s blå variant med vita dörrar.



Generella data:



Tillverkare:              Bombardier

Första lev. år:          2000

Tillverkat antal:         totalt ca 50 st 2- och 3-delade sätt

Axelföljd:                 Bo´ Bo´ + 2´ Bo´ (2-delad)

                               Bo´ Bo´ +2´ 2´ + Bo´ Bo´ (3-delad)

Effekt:                      1590 kW  (2-delad),  2120 kW (3-delad)

Sth                           180 resp. 200 km/h

Längd ö. s.

ändvagn:                   26950 mm

mellanvagn:               26600 mm

Hjulbas:                    2700+19100 mm

Korgbredd, max:      3450 mm

Korghöjd över rök:  3930 mm    





Modellen



Jag har valt att kalla Regina-vagnarna för A resp. B, där A är strömavtagar-vagnen. Observera - B-vagnens ena dörrpar är lågt placerat.

Modellen kommer att sakna belysning, såväl invändigt som på fronterna.

Jag har varit tvungen att förlänga varje vagn 2 mm bakom hytten, för att svälja chassina.





Drivning





 





Det närmaste jag kommit en passande drivning (utan att ”offra” en förmögenhet!) är Fleischmanns 2-delade dieselmotorvagn BR 614,

katalognr. 7431 eller 7438. N-modell tar ca 2000:-  för en dylik.





Materiallista



Byggmaterial:



-         Glasklar plastfilm ca 0,25 mm (Panduro A4-format, säljs i 5-pack.)

-         Rökfärgad plastfilm (Matton)

-         Kartong  ”excellent” eller liknande, grovlek 0,40 och 1,0 mm (Kreatima eller Matton)

-         Lufthärdande lera (Panduro ”Hobby clay classic”, vit)

-         Metalltråd, lättböjlig 0,40 mm (rek: Panduro´s svarta på spole)

-         Dokumenttejp

-         Elektronikkabel (isoleringen), ca 1,5 mm, som alternativ till köpe-isolatorer!

-         2 enbenta strömavtagare (t ex Sommerfelt)

-         Isolatorer (t ex Sommerfelt)



Verktygslista:



     -         Plattång

-         Sidavbitare

-         Fil

-         Skalpell med spetsigt blad

-         Pincett

-         Sax

-         Transparent linjal med tvärgradering

-         Penslar, olika fina

-         Permanenta spritpennor (svarta) olika fina. Rekommenderas:  ”PILOT Super Color marker” (superfin) samt FABER CASTELL Multimark

i grovlek  S och M  (av OH-typ)

     -    Lödutrustning


     -    Slippapper, fint
     

Chassiet



Som sagt, Fleischmanns 2-delade dieselmotorvagn BR 614, katalognr. 7431 eller 7438.





Lim:



-         Casco Kraft Universal (plast mot plast/kartong/metall)

-         RX kontorslim, lite snällare än limmet ovan

-         Vitlim, snällast, vattenbaserat (kartong)



Färger:



      -    HUMBROL   silver 11,  blå 14, orange 18,  röd 19,  gul 24,  blank klarlack 35,  svart  85,  vit 130,  grå 156

      -    Vattenbaserad, halvblank klarlack  (rekommenderas: Panduro´s OCEAN-lack)


Återkommer inom kort med mer stuff. Nu är det bara att ge sej ut och jaga material, på nätet eller på sta´n!
/Jörgen

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #1 skrivet: tis 14 apr 2009, 21:27:17 »
Ritning och bilder



Här följer det nödvändiga underlaget inför bygget:











Kopiera ritningarna till rätt skala med hjälp av skalstockarna!

 

 

 





Gravyrplanen för de utbredda karosstyckena 1. och 7. , med konturer och hälplinjer som ska föras över til plastfilmen.



Planen är gemensam för A- och B-vagnen, och är förlängd 2 mm strax bakom hytten (ritningarna överst är dock exakta).

De streckade linjerna är hjälplinjer, som anger början och slutet på en böjning längs karossen och ska ej graveras före böjning av plasten.

Vagnens bakände (gaveln) avslutas i fullskalan med en ”gummivulst”, här är den inritad som dubbla linjer med ca 2 mm emellan.



På gravyrplanen syns även spant-ritning 15. , gavelvägg 16.  samt sidoförstärkningar 2, 6, 9, 11.





Bilder finns massor på nätet, bl.a. här:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Regina_(t%C3%A5g)

http://www.jarnvag.net/vagnguide/X50.asp

http://www.railfaneurope.net/pix/se/electric/emu/X52/pix.html

 

Det jag haft problem med att hitta är bra takbilder, och då speciellt på takbrunnen vid strömavtagarna - innehållande huvudbrytare och diverse isolatorer.

Men den ambitiöse modellbyggaren kan nog hitta något fotoställe av typ bro, och ta egna takbilder!                                                





Återkommer!



/Jörgen

olleF

  • Stammis
  • ****
  • Antal inlägg: 575
    • http://frykmo.se/mj
Regina i N-skala
« Svar #2 skrivet: tis 14 apr 2009, 22:21:05 »
Citat från: jorgen.edgar
Det jag haft problem med att hitta är bra takbilder, och då speciellt på takbrunnen vid strömavtagarna - innehållande huvudbrytare och diverse isolatorer.

Men den ambitiöse modellbyggaren kan nog hitta något fotoställe av typ bro, och ta egna takbilder!                              
/Jörgen

Dom här fanns redan på lager hos en tidig Regina-freak, håll till godo.



VL:s X50 med en strömavtagare och en god bild av "gropen"[/size] (Västerås 16 aug 2004)


Här SJ:s X52-3 3279 med dubbla strömavtagare  (Västerås 16 aug 2004)


Från en annan vinkel          (15 aug 2005 )

Och så en bild över takets andra ände


OlleF
Skala N - Loconet, Digitrax, TC8 Gold

-besök gärna En mellansvensk anläggning i skala N samt Frykmodell.se

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #3 skrivet: tis 14 apr 2009, 23:08:07 »
Citat från: olleF
Citat från: jorgen.edgar
Det jag haft problem med att hitta är bra takbilder, och då speciellt på takbrunnen vid strömavtagarna - innehållande huvudbrytare och diverse isolatorer.

Men den ambitiöse modellbyggaren kan nog hitta något fotoställe av typ bro, och ta egna takbilder!                              
/Jörgen

Dom här fanns redan på lager hos en tidig Regina-freak, håll till godo.
[/size]


- Som på beställning. Tack, Olle!
 

Föredömliga tagningar, von Oben.

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #4 skrivet: lör 18 apr 2009, 21:39:45 »
1.  Nu börjar vi:  - slakt av chassin!



Fleischmanns BR 614 består av en drivande halva, med strömupptagning i båda boggierna, medan den andra halvan endast har strömupptagning i en boggie för belysning.

Den drivande halvan har jag dedikerat till A-vagnen (den med strömavtagare), och benämnes hädanefter A-chassiet. Och den odrivna halvan följdaktligen B-chassiet...



Börja med att ”strippa” Flm-vagnarna, det är mycket som ska avlägsnas. Gå lös med en sidavbitare och en fil!






  • Lossa taken.
  • Ta bort gavelbälgarna
  • Hyttänden: klipp bort buffertar inkl. fundament, ända in mot korgen. Ta bort N-kopplet genom att lätta på skruven, och sedan skruva åt igen.
  • Klipp bort väggarnas överdel runt om, i nivå med fönstrenas nederkant (se röd markering ovan). Nyp av ett par stolpar åt gången, dra loss fönsterglasen, osv.
OBS! Över boggierna närmast hytt (på bägge chassina) måste en bit vägg behållas på ömse sidor, det är nämligen där ett par fästen för motorblocket sitter!    

         





 

   4.  På B-chassiet skruvas hela ”elektronikkortet” bort, medan det på A-chassiet måste behållas över motorblocket (d v s klipps av strax efter skruven, se bild!) Nyp av metallblecken över lamporna i hytten, ta även bort lamporna.
  • Klipp bort de utstickande ”mittdörr-delarna” i chassinas nederkanter, samt även de utstickande fotsteg och spoiler-delarna på boggierna.
  • Fasa chassinas nederkanter ett par m m med fil, ca 45 grader. Runda av hytthörnen.




 


  • A-chassiet: Eftersom strömupptagningen enbart är på den drivande boggien nu (efter strippningen) måste vi löda fast ledare från de andra boggin för att optimera strömupptagningen. Två kabellängder, 70 resp. 90 mm  behövs.
         Avisolera ändarna, drag kablarna och löd fast enligt bilden. Pilarna anger lödställena!  



         Därmed är chassina anpassade till vårt Reginabygge!

alsum

  • Veteran
  • *****
  • Antal inlägg: 2.930
  • alsum
Regina i N-skala
« Svar #5 skrivet: mån 20 apr 2009, 08:11:38 »
Är det exakt axelavstånd och centrum avstånd? Om inte stämmer centrum avstånd, så kan man kapa nästan mitten. Men jag har inte sett sådan modell. Bör kapa bit korgsidan. Men hur Regina korgen stoppa hel chassit ( kapat halvsidan ). Passar även Y1? Tänk vore bra om Skala HO också även Y1.

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #6 skrivet: mån 20 apr 2009, 09:34:37 »
Citat från: Alf Sundvall
Är det exakt axelavstånd och centrum avstånd? Om inte stämmer centrum avstånd, så kan man kapa nästan mitten. Men jag har inte sett sådan modell. Bör kapa bit korgsidan. Men hur Regina korgen stoppa hel chassit ( kapat halvsidan ). Passar även Y1? Tänk vore bra om Skala HO också även Y1.


Flm-chassina och Regina stämmer bra överrens! Så kapa behöver man inte.

Däremot fila ned bredden i ytterändarna så reginans hytter går att trä över...

 

Flm-chassie: c-c avstånd boggier = 119 mm

Regina:           "             "              =  118,5 mm

 

Flm-chassie: axelavstånd i boggier = 16 mm

Regina:           "             "                 = 17 mm

 

 

Vill du däremot använda Köttmanchassina till en Y1 blir det att ta fram sågen:

 


Y1: c-c avstånd boggier = 96 mm

       axelavstånd i boggier = 15 mm

 

Chassit måste tryckas ihop 23 mm.

 

Detta torde vara en enkel operation, i drivande flm-halvan är det bara en metallvikt (mellan boggier) som måste forceras. Förutom strömförsörjning (se avsnitt ovan!), behöver inga vitala delar för funktionen bli påverkade.

 

Det blir nog samma tänk för en Y1 i Hånoll...  :P

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #7 skrivet: tis 21 apr 2009, 19:45:55 »
Så var det dags för det "egentliga" bygget: kåporna!

Bara att plocka fram Panduro-plast, skalpell, spritpennor, linjal, tejp, samt - ögonmåttet!  :geek:
Jag besökte faktiskt Pandurobutiken idag lunchtid, och konstaterade att plastfilmen var slut!! Hmmm. En tanke dök upp, kan det månne bero på...?!  ;)
 

 

 

 

2.  För över gravyrplanen till plastfilmen



Börja med att fästa en lagom bit plastfilm (minst 165 x 65 mm) över gravyrplanen (samma för båda vagnarna!) med tejp.





 

Börja med att gravera första vagnens  ytterkonturen runt om, samt alla planens vertikala konturer och även hytt-”vingarna”. Dörrposterna är bra att ta med, som hjälp för att kunna passa in plasten mot ritningen senare.

 

Använd spetsig skalpell med stöd mot en linjalkant. Håll skalpellen och linjalen i ett fast grepp. Tryck ej för hårt, det ska endast ritsas - ej gå igenom!



Sedan ritar vi in de streckade linjerna a - d, samt övriga horisontella konturer in med fin spritpenna. (gör uppehåll för den låga dörren på B-vagnen).

Gavelväggen 16. tas ej med i detta skede.



Gör likadant med den andra vagnen!





Skär ut karosserna ur plastämnena med samma skalpell, i ytterkonturerna.



Vänd upp-och-ned på plasten! På dess baksida ritsas nu ”böj-anvisningar” in mellan ritade linjerna a – b (böjen tak – långsida), samt mellan c – d (bröstningen under fönsterbanden, studera förebilden!). Låt de senare göra uppehåll för den låga dörren på B-vagnen.





Det kommer mer...

Herrgårman

  • Nykomling
  • **
  • Antal inlägg: 4
Regina i N-skala
« Svar #8 skrivet: fre 24 apr 2009, 22:21:54 »
Intressant Intressant Intressant :up: !
Det är såååå roligt att titta på så fina byggen. :clap:

Riktigt skoj. Bra jobbat.
Mvh Jakob.

Älskar RÄLSBUSSARNA Y6/Y7/Y8.
H0-AC-SVENSKT

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #9 skrivet: fre 24 apr 2009, 23:06:38 »
Tackar ödmjukast, Herrgårman!
 

 

Veckan har varit snärjig, men nu har jag äntligen tid med ett par myrsteg till på byggtråden...

 

 

 


3.  Böjning av plasten







Med plastens baksida fortfarande upp, bocka och böj plasten i anvisningarna mot en linjalkant, stegvis med bestämda rörelser. Studera bilder på originalet, hur korgen är formad.







Många fingrar blir det (!)

För att varje bockning ska bestå (och plasten inte ska återta sin forna form) måste du nu pressa varje böj med ”milt våld”, som på bilden. Man får inte trycka så hårt att ett oönskat veck uppstår, utan en jämn rundning ska resultatet bli. Öva helst på en bit plastfilm innan, för att få in rätta handgreppet!





4.  Eftergravyr



När böjarna sitter där dom ska på karossen, bred ut plasten igen (så gott det går) och placera den mot ritningens sidovy med tejp, rättvänd. Rikta in plasten mot

ritningen, i höjd- och sidled med ledning av tidigare gjorda linjer, t ex dörrposter, och fäst den med ett par tejpbitar.







Gravera (med lätt hand) in alla övriga konturer/linjer, så som fönsterband/stolpar, dörrkanter/fönster, luftintag i takböjar och på kjolar.

OBS, att de ”inre fönsterbågarna” på ritningen ej ska graveras.

Gravera även i hjälplinjerna a, b och c (där c. bildar fönsterbandens underkant).  Glöm ej göra uppehåll på c. för den nedsänkta dörren på B-vagnen!



Destinationsskyltarna skäres ut (men sitter fast i kåpan i nederkanten) för att kunna vikas ut från takrundningen.



Hytt-sidofönstren: hytten på plasten är som bekant förlängd 2 mm, plasten alltså flyttas på ritningen.





Fäst sedan plasten över ritningens takvy. Gravera dess konturer. Takbrunnen på A-vagnen, 15x14 mm, skäres ut som ett hål – spara den utskurna

plastbiten (14.), den behövs senare!

De svarta fälten på ritningen är korrugerad plåt och är kanske överkurs för detta bygge. Kan dock graveras om du har tålamod (och vill ha

en detaljerad modell!). Varje rilla graveras försej, mot en linjal som parallellflyttas 0,75 mm åt gången...



Nu kan alla ritade hjälplinjer gnuggas bort, så de inte slår igenom färgen senare.






Böj/bocka till karossen igen, till slutlig form

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #10 skrivet: mån 27 apr 2009, 16:43:06 »
Vi tar ett kapitel till i tråden:

 

5.  Förstärkningar i väggar och tak



Skär ut i kartong 0,40 resp. 1,0 mm kartong enligt följande:







A-vagnen

1.             Överst den färdigbockade plasten

2. och 6.   Sidostycken, 0,40 mm. Hyttpartiet ges en lätt böj.

3. och 5.   Hörnstycken (150 x 5 mm) i 1,0-kartong, alltså övergången vägg-tak. Ritsas på

                längden mitt på, och bockas sedan.

4.             2-delat takstycke, (131 x 15 resp. 4 x 15 mm) i 1,0-kartong . Böjes lätt på längden,  

               rätt ”radie” syns på gavelritningen.

 





B-vagnen



7.                Den färdigbockade plasten

8.  och 12. (Se A-vagnens 2. och 6.)  Här måste urtaget för det sänkta dörrfönstret dras

                        ned 2 mm. Hyttpartierna ges en lätt böj.

    9.  och 11. (Se A-vagnens 3. och 5.)

   10.               Takstycke, (150 x 15 mm) i 1,0-kartong. Böjes lätt på längden, rätt ”radie”

                        syns på gavelritningen.

 





I Hörnstyckena 3, 5, 9 och 11. görs urtag (8 x 11 mm) för dörrfönster. Lägena tas från sidostyckena.



Skär ut kjol-förstärkningar  (13. ej med på bild), 4 st 90 x 4 mm, samt  4 st 8 x 4 mm i 0,40-kartong.



Innan förstärkningarna monteras, måste alla kanter på kartongen som vetter mot fönster svärtas för att inte synas senare. Använd gärna

FABER CASTELL´s  ”M” (= medium) .



Limma fast bitarna (i ordningen takstycke – hörnstycken – sidostycken – kjolar) med RX-lim. Lim på båda ytor - låt torka innan

sammanfogningen.

Varning! Limmet är rätt ”trådigt”, men etsar mindre än Universallim – om man råkar spilla på fönsterglasen!







Monterade förstärkningar. I gaveländen måste det vara ett indrag på 1 mm, där gavelplasten senare ska monteras.







Justera karossen till rätt form igen, och lägg en sträng vitlim i alla kartongskarvar för att fixera kåpan.

Eftersom hyttsidofönstren ej kommer att vara genomskinliga, kan vi även svärta ytan bakom dessa på sidoförstärkningen, med samma penna (se bild!).




jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #11 skrivet: tor 07 maj 2009, 23:27:18 »


Lite fler moment inför helgen....





6.  Spant (mellanväggar) och gavlar





Spanten 15. består av mellanväggar i 1 mm kartong, som limmas inuti kåporna på strategiska ställen: 2 st på ömse sidor om varje dörrpar,

samt en i var vagns ände (totalt 7 spant per vagn). Placeringen framgår av pilarna på resp. vagns sidoritning, märk ut de exakta lägena

inuti kåporna!







Skär ut första spanten (konturerna på nr 15. på gravyrplanen) och använd denna som mall när du skär ut övrig spant – 7 st per vagn,

så alla blir identiska i formen.







A-vagnens chassie har ju sina komponenter i drivningen som stjäl utrymme, därför måste spant nr. två (från gaveln räknat) förses med

ett urtag på 6 x 9,5 mm för att rymma metalloket.

 

Spant nr. fem och sex måste även de tas ur, 12 x 9,5  resp. 11 x 9,5 mm. enl. bild.

Sista spanten (närmast hytt på bägge vagnarna) kortas av nedtill med 4 mm för att kunna vila på metallblocket.



All övrig spant har ”full höjd” enligt nr. 15. på gravyrplanen.



Gavelbitarna nr 16. graveras/skäres ut i plastfilm från gravyrplanen.







Limma fast alla spantbitar en efter en, med vitlim. Börja med gavelspanten, som ska ligga i linje med förstärkningskartongens

kant mot gaveln.

Det kan vara trångt och pilligt i kåpan – greppa spanten med pincett!



Viktigt! Spantens undersida ska alltid ligga i nivå med fönsterbandens underkant.  För hyttspanten gäller 4 mm ifrån densamma,

och monteras aningen snedställd utåt.



Det gäller att jobba snabbt!



Innan limmet börjat torka går det ännu at finjustera spanten, om de skulle ”vridit sej” i förhållande till varandra. Syfta hela tiden

längs kåpan invändigt med ögonmått.









                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     





När kåporna är riktade, sätt dem i press genom att tvinga ihop vagnssidorna med några tejpbitar!

 

 





Skär ut täckskivan för takbrunnen 17. i 1 mm kartong (25 x 15 mm) och limma fast den mot takförstärkningen i kåpan.

Limma fast den sparade plastbiten 14. mot 17. i takbrunnen.

 

Limma sedan fast gavelbitarna 16. mot resp. vagnsgavel.






Gavelväggar och A-vagnens takbrunn monterade.
 

 

Återkommer inom kort med det svåraste / roligaste (stryk det opassande): nämligen nosarna!

 

Frid.

 

/Jörgen

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #12 skrivet: lör 16 maj 2009, 17:38:36 »




7.  Stommen till hytterna



Dags för nosarna, låt inte den dubbelkrökta formen avskräcka!



Fronterna byggs upp med kartongstomme, grovlek 1 mm (där ej annat anges) som sedan täcks med Panduro´s hobbylera.

Båda hytterna är identiska.







På planen: konturerna till hyttdelarna. Kopiera till rätt skala enl. måttstocken.







Grundplatta 18. i 1 mm kartong, med fiberriktningen ”horisontellt” (för att kunna böja jämnt!)



Sidoväggar (hyttsidans undre parti) 19. resp. 20. i 0,40 mm kartong



Vindruta 21. av plastfilm, med uppvikta (rundade) sidokanter i plastfilm. Ritsa vikanvisningar på baksidan! Vik upp sidokanterna rätvinkligt.

Måla vindrutan mörkgrått (Humbrol svart 85 + grå 156) på baksidan, dock ej sidokanterna.



Distansbiten under vindruta 22. består av två stycken bitar i 1,0 resp. 0,40 mm kartong, som limmas ihop. Använd vindrutan (utan sidokanter) som mall!



Smal distansbit 23. i 1 mm kartong, 14 x 2 mm.





Börja med grundplattan 18.  som skäres ut efter planen, rita även in de streckade linjerna. Den övre delen böjes i bakåt, för att passa hyttsidornas krökning.

Den undre delen böjes ned lodrätt efter den streckade linjen.

Limma fast plattan i rätt läge, ska vila på väggförstärkningarna.





Limma fast sidoväggarna 19. och 20. indragna en aning, så att plasten råder någon mm utanför (på dessa ska lera appliceras senare).                                                                                                                                                                                                                                                                            





En blick underifrån...







Skär ut distansbitarna 22. (2 st per hytt) samt den smala distansen 23.

22.-bitarna limmas mot varandra, och monteras sedan mot det streckade fältet på 18., vilande på 23. i överkanten.



När stommen torkat, fuktspärra alla kartong-ytor med universallim.



Limma fast vindrutan 21. ovanpå distansen 22. med lite RX-lim. Var noga med centreringen, och även läget i höjdled (enl ritning).

 

 

 

Mer hytt coming up soon!

 

/Jörgen  


jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #13 skrivet: tor 28 maj 2009, 22:07:13 »




Jag har lagt till ”slippapper” till materiallistan i inledningen. Kommer behövas nu när vi ska göra ler-övningar på hytten!

OBS! Kolla igenom listorna då och då, ibland har jag lagt in nya grejer i efterhand!





8.  Hytternas välvda ytor









Studera först ritningens projektioner och bilder på originalets hytt. Lägg på lagom stora strängar av Panduros´ lera i hålrummen krig vindrutan.

Även sidoväggarna och ”nosen” under vindrutan täcks med ett skikt lera. ”Spoilern” under hytten bygger vi upp senare!



Grovforma leran med vass skalpell, och med fingertopparna. Leran torkar ganska fort, så fukta alltid underligande lera när ny lera appliceras.







När formen känns rätt (var noga med radien mellan vindruta / tak samt vindrutans sidokanter / hyttväggarna) .

Nosen under – och ”pannan” över vindrutan - ska dessutom vara välvda!





 

Hyttens nederkant runt om, ska ligga 0,5 mm under sidoväggens nederkant. Denna neddragning fasas senare av med slippapper (efter tork).

 





Låt leran bli genomtorr. Därefter slipas ytorna med fint slippapper. OBS! Inga övergångar/skarvar ska kännas mellan leran och plastfilm.

För att få en porslinslik yta, glätta leran till sist med fuktat finger.

 

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #14 skrivet: mån 01 jun 2009, 23:10:47 »
 





9.   Nosarnas undersidor (spoilers)



Spoilerpartiet under hytten gör vi löstagbart, för att underlätta demontering av chassiet vid behov.





Ta en lagom bit plastfilm (ca 3 x 5 cm) och placera den över den uppochned-vända hytten. För över undersidans konturer med

spritpenna, som på bilden. Avslutet mot boggien ska ligga i nivå med det lilla ”trappsteget” på hyttsidan (vid pilarna).

Skär ut plattan 24. och placera den mot hytten för att kolla passningen.

Gör likadant med andra hytten.







24.   Plattan skäres ut konkavt, för att boggien ska löpa fritt.

25.   Plugg 14 x 4,5 mm, av 2.5 kartong, som böjes på mitten. Förstärkes med plastfilm mot båda långsidor.

Lägg in pluggen i håligheten mellan chassiet och nos-leran. Lägg på en sträng universallim utmed den synliga plugg-kanten.

Placera sedan 24. i snabbt rätt läge över hytten, och mot pluggens lim. Sära (utan att få med sej pluggen!) – låt limmet torka 30 sek - pressa emot igen.





 





Efter tork, dra ut 24/25. som nu förhoppningsvis är hoplimmade. Skulle pluggen sitta för löst, gör den fetare genom att limma på mer plastfilm. Spoilern bör ju inte lossna av sej självt under körning...!





Spoilern :

Räffla plastytan på 24. med skalpell, för att leran ska få fäste. Lägg på en sträng lera som på bilden, och forma till den del av

spoilern som har ”kontakt” med hytten. Modellera fram rätt välvning på spoilern efter ritning och bilder.





Sträva efter att minimera skarven, samtidigt som spoilern ska liva med hytten.

 



Dags för banröjaren, som är en fortsättning av spoilern ned mot rälset. En klump lera (8 x 7 mm, 2 mm tjock) formas till en

”halvmåne” mot spoilern (fukta den sistnämnda först). Undersidan ska vara platt, och minst 1,5 mm från räls överkant. Släta till sidorna runt om, så en jämn övergång bildas mot spoilerns lera.





Så blev det!



Nästa steg blir takdetaljerna. Om ett par da´r.

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #15 skrivet: tor 04 jun 2009, 19:09:10 »
Hytten var nog det mest komplicerade hittills... Nu kommer lite enklare moment - resten är "promenadsträcka"   ;)  





10. Takdetaljer m. m.



Börja med destinationsskyltarna, som ska ”resa sej” vertikalt ur takrundningen.





 

Glipan mellan den utstickande delen och taket spacklas igen med lera (eller spackel)





AC-modulen 25. består av en kåpa bockad på längden, strax bakom hytten på varje vagn. (Se Olle Frykmos takfoton i inledningen!)







Skär ut en rektangel i plastfilm (21 x 11 mm). Gravera tvär-skarven a. (9 mm från ena kortsidan) så en större och en mindre halva uppstår.



Gravera anvisningar för bockningarna b. längs långsidorna, 1,5 mm in från kanten.



Studera takbilden: de två cirkulära fläktarna c. (diam. 3 mm) på den längre halvan, ligger excentriskt placerade i förhållande till varann. Konturerna till dessa

graveras in efter hålmall (eller ännu bättre - stansas in med håltång).



Bocka till långsidorna på 25. med vinkel ca 10 grader.

De två fläktarna på ovansidan flankeras på sidorna av smala, rektangulära luftintag d. , 8 x 1 mm, som graveras in och räfflas i ett fint nätmönster.

 

Limma fast AC-kåpan på taket (enl. ritning) med en bit 0,40 mm papp som distans emellan.







Här har jag zoomat in takbrunnen på ritningen, som huserar en mindre skog av isolatorer m m.

Jag har sållat lite bland komponenterna, utan att det påverkar modellen optiskt.



Sommerfelt har isolatorer i N, som jag dock tycker är lite för klumpiga för Regina. En studie av den vanligaste varianten av isolatorer (på fullskale-Regina, alltså) visar att de är cylindriska, bestående avväldigt många tunna ”tallrikar” - som nästan försvinner i N-skalan. Därför har jag gjort isolatorerna ur plastisoleringen av el-kabel, diam ca 1,5 mm.

De större isolatorerna är Sommerfelt, eller tagna från slaktlok.

De dubbla strömavtagarna har jag nallat från en TGV-drivenhet från Kato. Inte vackra direkt, kanske byter jag senare ut dessa mot något mer förebildstroget.







26.   (Synliga) isolatorer för strömavtagare, i mitt fall 2 + 2 st.

27.   3 st           ”         i takbrunnen

28.   2 st           ”          som bär upp motstånden.

29.   2 st ”motstånd”, av U-formad ståltråd.

30.   Huvudbrytare (horisontell kraftig isolator, vilande på en mindre.

31.   Isolator för takledningen, vid takänden (en per vagn)

32.   Isolator vid takänden.

     33.  Större isolator





Monterade isolatatorer.

 







De två tak-plupparna ovanför främre dörrparet (på varje vagn) skäres ut i 1 mm kartong.



34. Fäste för takledningen, 1,5 x 3 mm

35.  ”Motståndsfilter” 3,5 x 3,5 mm



Limmas fast enligt takritningen.



Takledningen tillverkar och monterar vi efter målningen!









Centralkopplet har jag tillverkat av 1 mm kartong, en rektangel 5 x 2 mm. Ev. måste en distans av tunnare kartong

fästas på kopplets nedre kant, för att följa nosens rundning. Limmas fast 1 mm från hyttens underkant.

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #16 skrivet: tis 09 jun 2009, 21:36:54 »


11. Kåpan invändigt







Måla kåporna invändigt (=alla kartongytor) i matt mörkgrå. Vattenbaserad färg går utmärkt, annars Humbrol grå 156 + lite svart 85.

Passa även på att måla chassiets ovansida i samma färg = d v s de ytor som är synliga genom fönstrena!



Sedan ska fönsterna tonas, som i verligheten. Här räcker det med ena sidans fönster om Mattons rökfärgade plast används.



Skär ut remsor av den färgade plasten, som täcker resp. fönsterband på längden (utan att kolllidera med spanten) som på bilden ovan.

10 mm höga bör remsorna vara, så de inkluderar ytor för limmet.  Applicera limsträngar horisontellt  i över- och underkant. OBS! sparsamt med lim!

Över dörrfönster kan remsorna limmas med ”vertikala” limsträngar, på ömse sidor om dörren.

 

 

 

Innan vi påbörjar målningen, tänkte jag bara visa en glimt av slutresultatet.... för att påminna om det hägrande målet:

 



 

 

 



12. Målning av vitt



Jag penselmålar alltid!



Börja med att rengöra kåpornas utsidor. Grunda sedan med vitt (Humbrol 135, ex vis) över mörka fläckar, som annars kan lysa igenom slutfärgen.



Blanda till ”off white” till hytter och dörrar (vit 130 + ytterst lite grå 156). Måla hela hytten (utom vindruta).  Även dörrparen målas, är du stadig på handen kan du skippa maskering för dess fönster .

kasoe

  • Stammis
  • ****
  • Antal inlägg: 1.236
    • Habo Hobby & Tågspecialisten
Regina i N-skala
« Svar #17 skrivet: sön 28 jun 2009, 19:07:53 »
Ni som vill bygga er en Regina enligt Jörgens recept, håll er framme. Modell 7438 är slutsåld och utgången och 7431 är på väg ut...
 

Bara ett tips...

 

Hälsar,
Anders Ö
Bygger främst N och 0-16.5, kikar på 1/G/16mm skala. Jobbar också med/på
Habo Hobby & Tågspecialisten - södra Sveriges största hobbybutik

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #18 skrivet: mån 29 jun 2009, 21:22:20 »
Om det - hemska tanke - är finito med dessa två Fleischmanntåg (DB BR 614), funkar i nödfall även Flm 7460 och 7760 (DB "ICE T").
 

Kan även gå med 7415 och 7418 (DB BR 610) också, men då fattas det ca 8 mm i hjulbasen.

 

OBS, att de här båda drivningsförslagen är försedda med korglutning vilket Regina inte har  :???:

Och hur dessa ser ut under kåporna är för mej obekant....

 

 

Hursom, här följer fortsättningen på bygget!!

 






13. Målning av rostfritt (silver)





En bit maskeringstejp ("dokumenttejp”) fästes mot hela vagnssidan. Maskera fönsterband och dörrar för silverfärgen.

Skär med skalpell/linjalkant efter de tidigare graverade konturerna.



OBS - fönsterbanden slutar 1 mm in från gavel resp. hyttkant.







Måla med silver 11. Blanda färgen väl i burken, just Humbrols silver har lätt för att skikta sej.

Även gaveln och AC-kåpan på taket målas. Själva taket målas senare.



Efter tork bör en andra strykning göras.

Ev. kan man få ”ritsa fram” gravyren igen på kjolarna!





Dra av maskeringen över dörrar och fönster.





14. Målning av fönsterstolpar, SJ-blått samt 1.klassgult



En ny remsa tejp fästes över hela långsidan (inkl. hyttsida). Bör sticka ut en bit från ändarna för att lättare kunna dra av den senare.



Maskera nu för det SJ-blå: skär bort tejpen längs takkanten (studera förebilden!). Även hyttsidorna maskeras för det blå.



Skär ut fönsterbanden ur samma tejpstycke, för målning av fönsterstolparna. Dessutom för det orange fältet mellan dörrfönstren.



Förstaklass-bandet skäres ut med en bredd av ca 0,75 mm (enl. förebilden).





Måla fönsterstolparna i svart 85.



SJ-blått: Blanda ungefär lika delar blå 14  med vit 130. Mixen ska kännas ”ganska ljusblått”.





Måla det blå fältet fram till korrugeringen på taket. Mittför AC-kåpan vidgar sej det blå fältet, ut mot kåpans kant.



Måla in 1-klassmarkeringen med gul 154, samt dörrmarkeringen med orange 18.









Efter att all färg torkat, och med maskeringen kvar :

Rita in fönsterbågarna, de horisontella linjerna med stöd av maskeringen i fönsterbanden, och de lodräta mot en linjal.

Använd Faber Castell Multimark ”S (som i small?)







Innan jag tog bort tejpen, maskerade jag (skar ut) för SJ-loggan mitt på vagnen, och målade densamma i blått. Den mindre loggan på fronten målades på fri hand med superfin pensel. Hundra %-igt blir det aldrig, men duger för mej!  

Alternativet är förstås dekaler, hemgjorda eller köpta. Säkraste kortet hitills är Olle frykmo http://frykmodell.se/ som har just den blå SJ-loggan i N.

MJ hobbyexperten har också loggor, men tyvärr endast vita.

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #19 skrivet: tor 16 jul 2009, 22:30:12 »
Här följer avslutningen på bygget:



15. Övrig målning



Nu är det dags för takfärgen.

Maskera med tejpremsa (över det SJ-blå) på ömse sidor om det korrugerade takpartiet. Tryck till mot tejpkanten med nageln, så inte färgen får chans att smita emellan! (Takrundningen som tejpen är fästad emot, kan ställa till det...)

Blanda silver 11 med ca 20 % grå 156, och måla taket från AC-kåpan ända ut till takets gavelkant. Även den lilla taksnutten mellan AC:n och hyttens tak, samt takbrunnen på A-vagnen, målas.





Så till de svarta fälten kring nedre strålkastarna, hyttaket samt runt ”koppelhålet”. Gör som på bilden, rita in konturerna med fin svart spritpenna.

Front- och sidoritningen visar (och "låser") utbredningen av ytorna. Fyll i med svart 85 + lite grå 156.





De färdigmålade frontfälten. Passa på att rita in den svarta ramen runt vindrutan. Använd Faber Castell Multimark S resp M.

Vindrute-ramens innermått ska vara 10 mm i överkant, samt 6,5 mm hög.







Måla isolatorerna och huvudbrytaren i brunt (blanda röd 19 med lite svart 85).  Obs att strömavtagarna enligt förebilden ska vara röda.







Hyttsidofönstrena har i verkligheten en avbländning i form av ett raster (pilen), med den lilla återstående fönsteröppningen i överkanten. Denna rastrering målar vi som gråvitt.

Blanda vit 130 + pyttelitet grå 156 och måla innanför den graverade rektangeln (pilen), och spara ur för fönsteröppningen.



Den skarpsynte har noterat att det rullar många reginor utan nämnda raster, varvid dessas fönster ser mycket större ut. Men just SJ:s ”egna” vagnar var i a f vid leverans försedda med det utförande vi gör...





16. Slutarbeten







Hytten färdigpyntad!



-         Vindrutetorkaren är ditgraverad och svärtad med spritpenna. (Kan även tillverkas i tunn svart metalltråd.)

-         Lyktorna målade med finaste penseln och silver 11 (även slutsignaler i rött)

-         Ramen runt hyttsidofönstren inritad med fin spritpenna, med rundade hörn.

-         Den svarta skarvlinjen mellan långsida och hytt inritad

-         Övervakningskameran (- hmm, vad säger man??) ”backspegeln” har jag bara målat dit, en prick av silver.

-         Gummilisterna runt dörrarna, i form av svarta fina linjer med rundade i hörn

-         Gavelkanterna förses med ”gummivulst”, ca 1,5 mm bred (målas i svart 85 blandat med lite grå 156).





Böj till takledningen (båda vagnarna) i Panduros mjuka svarta 0,40-tråd, enligt takritningen. Vid vagnsgaveln avslutas ledningen i en böj uppåt, för att ansluta till en isolator.

På A-vagnen tar ledningen dessutom en sväng ned i takbrunnen...!





Punktlimmas mot taket, med ytterst lite lim som inte ska synas.



Strömavtagare monterade.



Klarlacka modellen med halvblank OCEAN-lack (vattenbaserad), utom fönsterfälten som lackas med Humbrol´s blanklack 35.

Lacken bidrar även till att fixera takledningen m m.







 



Därmed är vår X52 Regina färdig! Så när som på fordonsnummer på nosen - som jag ritat dit efteråt med spritpenna.







Summering:





Om du nu följt anvisningen till punkt och pricka, är du nu en stolt ägare till en typisk svensk motorvagn av idag! För 2000-talets N-bana.





Roll out på köksbordet!

 

 

Lycka till med bygget, och tack ni som orkade hänga med ända hit  ;)

 

 

Jörgen

olleF

  • Stammis
  • ****
  • Antal inlägg: 575
    • http://frykmo.se/mj
Regina i N-skala
« Svar #20 skrivet: lör 05 sep 2009, 00:16:52 »
Citat från: jorgen.edgar

Alternativet är förstås dekaler, hemgjorda eller köpta. Säkraste kortet hitills är Olle frykmo http://frykmodell.se/ som har just den blå SJ-loggan i N.


Nåja, först nu har jag kommit till skott och kompletterat med SJ-dekaler för Reginan.
Arket innehåller förutom SJ-loggorna till sidor och front
- förstaklass ränderna
- litteramärkning som sitter i nederkant på varje vagn och loknumnren som sitter under frontfönstren

Det finns två dekalark, ett för SJ X52 3276 och ett för 3278



För mer info se Frykmodell.se
OlleF
Skala N - Loconet, Digitrax, TC8 Gold

-besök gärna En mellansvensk anläggning i skala N samt Frykmodell.se

jorgen.edgar

  • Handlare
  • ***
  • Antal inlägg: 696
    • Jörgen Edgars hemsida
Regina i N-skala
« Svar #21 skrivet: lör 05 sep 2009, 12:03:16 »
Tack för klarläggandet, Olle!
 

Hoppas du får in dekalbeställningar nu  :)

 

Mvh Jörgen