Ursprungligen postat av kjellgerik   Några frågor: Du skriver "Fodra upp insidan av taket en 0,40 mm kartongskiva (117x20 mm), böj på längden till rätt rundning. Att böja i kartongens fiberriktning brukar underlätta! Sedan skär vi till förstärkningen till långsidorna i ett stycke, 0,40 mm kartong. Är chassiet slankt, blir det mer plats över och man öka på tjockleken till 1 mm. Skär ut öppningar för fönster. Svärta alla kartongkanter som ligger vid fönster."   Hur ser man vad som är fiberriktning?   Skall förstärkningarna på långsidorna även täcka förnstren? På de bilder som du visar senare ser jag bara kartong nedanför fönstren. Vilket är rätt?

Snyggt jobbat, Kjell!

Med ritsad, utskuren och böjd plastfilm har du "det värsta" bakom dej. Möjligen, om du kan böja taket lite mer på mitten så det blir en jämn krökning

Kartongens fiberriktning är inget man ser innan man böjt. Snarare efteråt, i form av oönskade knöliga veck i pappen!

Om man testar att böja kartongämnet lätt från olika håll, så känns det spänstigt åt det håll fibrerna ligger utmed böjen. Å andra ledden däremot, känns det följdaktligen motsträvigt...

Sedan till förstärkningarna:

På den statiska Y1:an överst, är det inga väggförstärkningar alls. Sex stycken spantbitar är tillräckligt för att hålla ihop karossen.

På den undre (fungerande Y1) har jag endast avkortade spant (för att ge plats för motorblock m m på katochassit), som är limmade mot kartongförstärkningen i taket. Sedan 0,40 kartongremsor på väggen under fönsterraden.

Man kan även, som nämnts i texten (men saknas på bild!) skära ut hela vagnssidan i 0,40-kartong med hål för fönster.

Två olika sätt att förstärka kåpan till en fungerande modell, således

Jörgen

Hej,

5.  Vagnsändar

(Gäller både statisk och fungerande modell) 

Detaljer på fronterna:

Lykthuset (1) på taket skäres till av plastfilm och bockas till (eller formas rentav i lera!) efter ritningen. Kortsidan (fronten) (2) görs separat i plastfilm.

Själva lyktorna (3) , både de övre och de nedre, är tillkapade från isolerkabel (diam 1,5 mm, längd 0,5 mm)
Buffertar (4) är något så enkelt som nubb, och bufferttallrikar (5) i plastfilm eller plasticard.

Skruvkoppel till statisk modell (6) bockas till i 0,5 mm metalltråd, ”dubbelvikt” för att efterlikna originalet.

Plogen (7), här utskuren i ett stycke i papp eller plast, trycks mot en bit förformad lera (8) för att få sin rätta klyvarform och limmas mot bottenplattan.

Det utbyggda luftintaget (9) skäres till i ett stycke, i plastfilm (kan utelämnas...!)

Mickeljobb, sa Bull...

Detaljstudie – plogar m. m. på plats!

4.  Förstärkningar inuti kåpan

Dags för förstärkningar i kåpan, använd gärna RX-lim (som trådar mindre än universallim).

Kåpan till fungerande modell: 

Sedan skär vi till förstärkningen till långsidorna i ett stycke, 0,40 mm kartong. Är chassiet slankt, blir det mer plats över och man öka på tjockleken till 1 mm.

Tyvärr har jag inte någon bild på arrangemanget ovan...

 

 

Statisk modell:

 

          

 

 Här är det istället "spant" som gäller, alltså mellanväggar i 2 mm papp med jämna mellanrum (i ungefär varannan fönsterstolpe) som stadgar upp korgen. Limmas mot plasten med Casco Kraft Universal. Nederst på bilden ses spanten monterad! 

 

Innan det torkat, var noga med att kåpan riktats!

 

Nu kan vi foga ihop skarven front-långsida. Limmas kant-mot-kant, ev kan ett stödförband av papp/plast behövas.

Notera att vagnsändarna smalnar av en aning.

 

En förstärkning av 1 mm kartong kan behövas i frontpartiet under vindrutorna.

Måla därefter mellanväggarna i mörkgrått.

         

.

Ändrad av jorgen.edgar - 10 Februari 2009 vid 20:19]]>

Får väl ge dej en lyckospark då, Alf!

Sverige kommer kanske härmed att åderlåtas på Flm Piccolo nr 7471

2.  Chassie i kartong till en statisk vitrinmodell:  

(Vill du bygga fungerande modell, hoppa till steg 3!)

 

Skär ut bottenplattan ut i grov kartong (2mm). Måtten tas från ritningen, och reduceras med plastfilmens tjocklek.

 

 

Det färdiga underredet till höger!

 

Här kan man förenkla en hel del, det är ju inte så mycket av underredet som syns från sidan.

 

Boggier/boggiesidor görs i 0,40 mm papp enl. bild.  Axelboxar: diam. 0,5 mm plaströr, sidodämpare: 0,5 mm metalltråd.

 

”Skit-tanken” tillverkas i 0,4 mm rör, med lera i ändarna som formas konvexa.

Övriga underredesdetaljer som motorer, växellådor, batterilådor etc skäres ut i 2 mm kartong.

 

Banröjare (plogar) kommer vi till senare!

 

Resultatet på närmare håll.

 

 

3.  Plastfilmen till kåpan

 

Ett lagom stort stycke plastfilm tejpas fast över ritnigen.  Alla konturer, fönster, dörrar graveras/ritsas in i filmen med spetsig skalpell. Början och slutet på taket (som ju ska böjas, inte vikas!) markeras endast med vattenfast spritpenna. Alla vyer ska hänga

ihop.

 

Det börjar anas en Y1:a! Färdiggraverat och utskuret.

Nu kommer det svåra: böjningen av taket! För att få rätta stuket på takformen kan man ritsa några parallella anvisningar på plastens baksida, se bilden ovan.

 

På bilden ovansyns takets räfflor (på plastens utsida!) Obs, böjanvisnigar på insidan och räfflor på utsidan får inte sammanfalla - plasten kan knäckas vid böjning!

 

Notera även att hytten smalnar av lite mot fronten, från dörrparet räknat.

 

 

Återkommer!

Bygg en motorvagn litt Y1 i N-skala!

Littera Y1 utgör nog ett måste på en svensk anläggning med epoken sent 70-tal och framåt. Motorvagnen byggdes i 100 ex. 1979-80 och spreds snabbt över hela landet.

Y1 lämpar sej väl som nybörjarbygge då den inte har några svåra former. På ett enkelt sätt (och till låg kostnad!) går det att tillverka en schysst kåpa att passa in över ett lämpligt köpechassi. En kandidat är Fleischmanns gula holländska dubbelmotorvagn (nr. 7471). Då får du dessutom en Y1:a till på köpet om du vill, som släpvagn dock.
För ett par år sedan tog jag fram en Y1-kåpa åt en beställare, som försåg mej med ett Kato-chassi med rätt hjulbas.

Förebilden till den blivande modellen är Inlandsbanans AB (IBAB) Y1 i aktuell design,

Verktyg:

-  Skalpell med spetsigt blad

-  Pincett

      -  Linjal (transparent med tvärgradering)

-  Penslar, olika fina

      -  Stålpenna (för tusch)

-  Dokumenttejp till maskering

Färger:

      -  HUMBROL  silver 11, gul 24, mörkröd 20, svart 85, vit 130,

      -  Svart och röd permanent spritpenna, ultrafin spets

-  Vit tusch på flaska (finns hos Matton)

Material:

       -  Glasklar kraftig plastfilm, A4-format (finns hos Panduro)

       -  ”Excellent”-kartong, ca 0,40, och 1,0  mm (alternativt Plasticard)

           För kåpa till en statisk modell: 0,40, 1,0 och 2,0 mm.

 -  Metalltråd, ca 0,35

          För kåpa till en statisk modell: 0,35 och, 0,50 mm.

 -  Lim: Casco vitlim (papp mot papp), RX-lim och Casco Kraft universallim (plast/papp/metall)

       -  Lufttorkande lera  (Panduro´s Hobby Clay Classic)

       -  Plastruct rör (eller plastisoleringen från kabel) diam. ca 1 mm diam och. 4 mm.

       -  Nubb (maxmått: längd 9 mm/skalle 3 mm) för självbyggda buffertar.

 1. Ritning och bilder

På den undre har jag försökt, med tungan rätt i mun, rita in läget för de hiskeliga sidokåporna för motorkylarna. De tillkom ju under 1990-talet - och fanns således inte på originalritningarna.

 

Sedan behövs förstås bilder på originalet - från olika håll!

En sajt att börja med är den här: http://www.jarnvag.net/vagnguide/Y1.asp

 

 

Återkommer strax med steg 2

 

Jörgen